我想有个茶搭子，闲云野鹤一辈子
更新时间：2025-07-11 02:09 浏览量：1
每年三伏天，在被酷热逼的只想钻进空调房的时候，都会有一个疑问：这大夏天，古人都怎么过的啊？网上冲浪半晌，目光被白居易的一首诗吸引——“人人避暑走如狂，独有禅师不出房。可是禅房无热到，但能心静即身凉。”
以前的夏天，没有空调，没有雪糕，古人一定被暑热熏蒸得心情像火吧，如白居易的"背灼炎天光"，范灯的"身热汗如泉"，智生的"汗湿轻罗倚画窗"。
而辛弃疾的“明月别枝惊鹊，清风半夜鸣蝉”，白居易的"夜深起凭阑干立，满耳潺湲满面凉"，更是将我们带到一个清凉世界。
古人说：“鸟语竹阴密，雨声荷叶香。”此时最宜于坐在家中，或独自一人，或邀请几位好友，喝茶聊天，《牡丹亭》里唱：有风有雅，宜室宜家。泡茶可随心随性，饮茶也变得无拘无束。配上几曲悦耳丝竹，就着精致可口的各式茶点，感受这个盛夏里的丝丝清凉。
你喜欢和什么样的人一起喝茶？
可能有人会答：口味一致的、看得顺眼的、脾气相投的.....毕竟喝茶是件寻常事，清晨午后、饭前饭后总能来上一杯，啜上一口。但倘若真要挑个闲散午后，与人对坐，一同静静等水煮沸，茶香慢溢，汤色由浓转淡，又至无味...这期间既不使气氛僵硬凝滞，又不让双方都感到心中尴尬、没话找话，看似简单，但真要挑出这样的人，难度实在不小。
林语堂先生就曾在《茶和交友》中说：“茶有一种本性，能带我们到人生的沉思默想的境界里去。“你选什么样的人一起喝茶，便知道什么样的人，最能与你知心。口味，向来是件非常私人的事情。但约人喝茶，还得优先爱茶之人。
除了要爱茶，你的茶友最好在口味上也能达成一致。有人独爱绿茶，最是割舍不掉那口新芽的鲜爽；有人偏喜熟茶，欣赏它的醇厚与温和；有人嗜好花茶，觉得香气才是茶叶的灵魂。口味不一致，虽说不打紧，但总少了些分享的快乐。凤凰单枞的馥郁多变、白毫银针的极致平淡、老曼峨的厚重绵苦.....
唯有遇到真正的赏味之人，才能心甘情愿去识别出个中微妙。这很像一种无形的门槛，是不是适合的人，仅需泡一道茶邀请对方来品尝，观其言行便能得知一二。
能与你对坐品茶，还能享受其中、言之有物的人，必是与你口味相投、有极大包容心的人。喝的是一杯茶，品的却是这段能够相惜相伴的时光。
喝茶这件事，其实说大也大，说小也小。毕竟大家对待茶叶的态度不同，不同人便有不同人的喝法。讲究些的，入山取水、焚香挑盏道道工序都不可缺；马虎些的，寻只阔口陶瓷缸子，直接抓把茶叶进去闷着，一喝便是一天。
但有类人，喜爱“囫囵吞茶”。无论什么茶在他眼里都仅作止渴功用，“咕咚”两杯下去，问他感受，只答：“挺香，有茶味，可再来一杯！”与这样的人喝茶，实在无趣至极。有人说，寻找茶友，那人最好是能懂茶。但要我说，其实不懂茶，也没关系，最重要的在于他是否能感受茶。
当主人家将精心挑选的盖碗、茶盏在沸水里一一滚过，用茶匙轻推茶叶至碗中，合盖握在掌中轻晃，让茶香随着余温缓缓升起，再净茶、滤茶、分茶...澄静茶汤被盛在瓷白光洁的茶盏中，又被茶托送至眼前，静静等待你的享用。
倘若你能放下手机，拿起小盏轻嗅或淡雅或馥郁的袅袅茶香。浅尝一口茶汤溜过唇缝、绕过齿间、滑过喉头时那时而苦涩、时而柔滑、时而清甜的滋味。再凝神品味茶气游走在身体里，尝试捕捉那吉光片羽的感受，并真诚地与主人分享、交流，共同品尝茶叶之妙、鉴赏杯壶之美，那实在是太过难得而又珍贵的体验。
否则二人对坐喝茶，明明茶在，人在，然而品茶之人却神不在，心思不在，感受不在。那这茶喝得又有什么意思呢？就如同鲍勃·迪伦曾说：“有些人能感受雨，而其他人只是被淋湿。”
2025年三伏
与有感受力的人一同喝茶，我们才能安住在此时此刻，在推杯换盏中，在言语的交流中，在彼此的感受中，得到身体与灵魂的滋养，真正丰富我们的生命，充实我们的生活。
《平常茶非常道》这本书中说：“人生需要准备的，不是昂贵的茶，而是喝茶的心情。”有人说茶与酒是不同的，喝酒要的就是一大群人热热闹闹，但茶却是安静的。喝酒会越喝越糊涂，茶却越喝越清醒。
林清玄说：“茶，是为了友谊而存在世间的；最好的茶，则是为了知味的人存在世间。我们到处找茶品茶，不也是渴望着与知味的人对饮吗？”
蔡澜于1995年曾在《壹周刊》上发表过一篇文章，名叫《普洱颂》。该文在阐述了香港人爱喝普洱茶缘由之后，笔锋一转，如此写道：“普洱茶已成为香港的文化，爱喝茶的人，到了欧美，数日不接触普洱茶，浑身不舒服。我每次出门，必备普洱。吃完来一杯，什么鬼佬垃圾餐都能接受。移民到国外的人，怀念起香港，普洱好像是他们的亲人，家中没有茶叶的话，定跑到唐人埠去喝上两杯……
“我叫蔡澜，听起来像菜篮，买菜的篮子，所以一生注定得吃吃喝喝。现在在微博摆个龙门阵，只谈美食，不论政治、病痛及减肥问题，请多指教。”与金庸、倪匡、黄霑并称“香港四才子”的蔡澜在微博上如此解嘲地自我介绍，令人捧腹，如邻家大叔般亲切。
蔡先生酷爱发微博，晒各种美食和普洱茶，耐心而简短回复粉丝各种疑问。中国美食纪录片《舌尖上的中国》曾特邀蔡澜先生作为节目总顾问。就连金庸老师都说：“论风流和才艺，我比不了蔡澜。蔡澜是我最信赖的朋友。”
而喝浓茶则是蔡澜先生的日常，他冲泡的普洱茶汤往往是浓的发黑！对此，蔡先生常自嘲道：“因为肚子里的墨水不够，所以要多喝一点。”
为了去除普洱茶存储时产生的“霉味”，蔡澜先生还自创了“暴暴茶”。这是蔡先生参考古方以普洱茶、玫瑰干蕾、甘草、田七、枳椇子等调配、烘制而成的特色普洱茶。
这款私房茶常引得国际巨星成龙来蹭饮，其原名取自“暴饮暴食也不怕”之意。后因觉得名字过于暴力，蔡澜先生又以他喜欢抱人而更名为亲切的“抱抱茶”。
虽为茶痴，蔡澜先生却对形式主义的“茶道”深恶痛绝！诸如质疑把茶倒在杯子里、多人“闻杯”的动作是细菌传播，认为“做实验”般的计时泡茶违背了喝茶的松弛感。
蔡先生对于茶馆中程式化的茶艺表演更是不留情面：“固定的手势还不算，口中念念有词……一泡什么、二泡什么、三泡什么的陈腔滥语……好好一个女子，变成俗不可耐的丫头。”
在蔡澜先生看来，茶是让人放松、解渴、愉悦的饮品，无论请客亦或是自用，习惯怎么泡就怎么泡！繁琐的冲泡仪式反而束缚了享受茶的本真乐趣。一句话总结：简单即茶道！
而尝遍天下名茶的蔡澜先生，对天价茶持抵制态度，他认为“茶是平民的饮品”、“一直喝太好的茶，就不能随街坐下来喝普通的茶，人生就少了许多乐趣。”
蔡澜的消费观比较朴实。他在香港九龙城的“茗香”茶庄买的茶，都是中价钱，比如普洱茶，选三百块一斤的，一斤可以喝一个月，每天花十块钱喝茶，不算过分。在他看来，一直喝太好的茶，就不能随街坐下来喝普通的茶，人生就少了许多乐趣。“茶是平民的饮品，我是平民，这一点，我一直没有忘记。”
其实，会喝茶的人是深知人生况味的，他们不羁于世俗的牵绊，更愿意关注的是一朵花开、一丛草长、一片云起、一声莺啼。在那个空间里，于一杯、一杯又一杯中，他们品出的是生活的情趣和优雅、生命的丰富与高贵。
古有记载，苏东坡汲江水煎茶，注重活水、活火。这个“活”字，便是茶道关键。茶要活，水要活，生活更要活，不是麻木的活着，而是要活的有生气。
如今高楼大厦林立，人们马不停蹄的忙碌，忙着忙着，似乎只剩下了“生”，而没有了“活”。不如将手里的事暂时放下，找一座心仪的城，去寻一个小茶馆。
或是如果可以，开间茶馆，无需太复杂，一切只为自己喜欢。一把古琴，几幅字画；一些雅植，几件家具；或三五茶客，或一人一书，让时间慢下来，静静闻，细细品，任悲喜流淌，任尘嚣渐远，那一刻，便是最好。
香港尧阳茶行
（图源：蔡澜花花世界）
美食家蔡澜最心水的茶店，来自福建！这家茶行他光顾了几十年，里面“非常古雅，非常清香”，也装满了他的温馨回忆。他对茶行里的“天井岩真枞水仙”情有独钟，赞其甘味持久，“坐车子从港岛到九龙，还久久不散”。为何一家小小的茶行能入他的“法眼”？
蔡澜的“茶道”
因为尧阳茶行完全契合他所追求的“茶道”：什么是喝茶的精神？何谓茶道？答案很清楚，舒服就是。他认为：“茶是应该轻轻松松之下请客或自用的。你习惯了怎么泡，就怎么泡；怎么喝，就怎么喝。”
（图源：蔡澜花花世界）
他推崇茶以泡出真味为根本，追求一个“真”字。真情流露，方有“茶道”。人生亦当如此，简单、率性、专注本心。他泡水仙也有自己的“茶道”：“先把茶叶碎放在茶壶底部，再把粗一点的茶叶放在上面，相等于隔了一层，倒出来不会有茶渣。”
百年“尧阳”
这家位于上环的百年老茶行，正是源于福建安溪西坪镇尧阳村——铁观音“王说”的发源地。
尧阳，古时隶属崇信里。王姓是尧阳的大姓，也是这里的“茗门望族”。“尧阳”原名“辽洋”，据说王家迁徙于到此才改成“尧阳”这个名字的。王姓最早可上溯到明正德二年（1507年），由先祖王毅庵从芦田外洋迁入，至今已繁衍了20多世。
安溪西坪镇尧阳村王氏日升居（周昂 摄）
500多年来，王家祖祖辈辈皆以种茶制茶为业，尤其是晚清以来，诞生了多个知名老茶号。尧阳茶行便是其中之一。19世纪30年代，创始人王择臣自安溪来台湾鹿港创办“荣春茶行”，专卖家乡的铁观音。
父子经营有方，茶行的生意做得风生水起。可惜，好景不长。鸦片战争爆发后，王永杜就同店里的老伙计挑着四担白银返乡。回乡落定后，用带回的银子盖了日升居和尧阳茶场。
王家第三代王淑景于1921年在厦门创立了“嶢阳茶行”（后统一为“尧阳”），以铁观音、武夷茶畅销海内外。
日升居门前的楹联（周昂 摄）
1936年，淑景第三子王孝玉在香港文咸街设立分行，专营家族浓香焙火茶。其核心技艺炉火纯青发“三焙三退火”，使茶品“熟而不焦，香而不妖”，形成醇厚顺滑、奶香伴兰香的独特“港味”。
1953年，淑景第四子王孝宗，携手长孙王庆年，自香港辗转到台北，设立分行，专注于打造台湾乌龙茶的清香秀雅风味，销往东南亚各地。
尧阳茶行，传承至今已是第六代。
念念不忘“酱油汤”
立足香港的尧阳茶行，其灵魂在于标志性的“足火”乌龙茶，主打铁观音与武夷水仙。原料均产自福建，核心在于独特的“港式”焙火工艺。
该风格的焙火，其来有自：中国香港及东南亚地区，气候湿热，为保障销往这些地区的茶叶耐储存，必须焙足火，也就是茶友们常说的“重焙火”。
焙足火的茶，汤色呈浓厚的“酱油汤”（图源：蔡澜花花世界）
以铁观音为例，内地的口味几经变化，尧阳茶行却完整保留了古早味及浓厚的“酱油汤”，让老茶客们念念不忘。
香港协和茶行创始人、尧阳茶行贸易伙伴黄锦枝也说：“百年来（尧阳茶行）只守着一个火功，口味定下来后就再也不变了。很多老华侨喝了一辈子，只认尧阳的茶。”
尧阳茶行的水仙，是蔡澜以及他父亲都念念不忘的老味道（图源：蔡澜花花世界）
尧阳对“火功”的执着、对地道茶味的传承，正是蔡澜心中“真”与“恒”的体现。
这也印证了他的信条：“简单，就是茶道。”
法国 boutique yam'Tcha 茶馆
在粤语中 yam'Tcha 就是“饮茶”的意思，“饮茶” 分茶馆和餐厅，两间店面相隔几步之遥，店面都以黑白色调为主，凸显艺术气息。
一家能在巴黎这个美食殿堂立足，又荣获米其林殊荣的餐厅，居然还叫“饮茶”，确实会让人产生兴趣。
来到茶馆，首先映入眼帘的是白色墙壁上的镶着黑色框的外卖窗口，中间有玻璃的部分又是白色窗格，玻璃澄明透亮，映出温暖的橙色灯光。
窗内白衣厨师在竹子蒸笼间穿梭。这一黑，一白，加上透明的橙色光芒，给这间个性小店罩上一圈让人欣赏，又想无限接近的光芒。
附近的人们，很爱在这个透着幸福光芒的窗口买几个热腾腾的包子，然后带回家，或者当街就入乡随俗地，摒弃刀叉的文明，用手来伺候。
抬头，扑进眼底的是黑底大招牌上，干干净净，工工整整地写着的白色法文：boutique yam'Tcha。
步入店内，左边一张大型原木工作台，右边一长条型木餐台占据了大部分空间。餐台的右面，是由白色墙壁和明亮玻璃隔开的厨房。
整个茶馆是黑白色调加原木色，墙壁是原始的大块不规则石头和白灰相间，既原始又现代，既清新又不失格调，既朴素又有个性。
袅袅的蒸汽中，扑面的茶香里，老板陈志华先生笑盈盈地站在工作台后面，和进来的客人打招呼。
他曾经是媒体设计师，后来爱上茶，义无反顾地离开自己的专业，投身于茶馆餐厅领域，开拓出另外一片蓝天。
现在这里由他和太太共同打理，太太是米其林大厨，主理餐厅，而他爱茶，就掌管这个茶馆。
2001年，在法国北部诺曼底附近的一个小镇，他作为媒体设计师，为国际马术比赛设计海报和宣传材料。
异国他乡，他邂逅了在比赛中帮忙的年轻的她，两个人因爱而牵手，又在各自的爱好中找到完美的契合点。
她是受严格训练的米其林三星厨师，他是资深中国茶师。她在法国菜中揉进中国元素，成功开拓创意料理的先河；他在法国开办中式茶馆，用茶香和餐包把享尽美食的法国人俘虏。
“我们没有刻意追求米其林，我们只是按照我们自己的标准做。”陈志华的经营路子很明确。他和太太就按照自己的想法，自己的要求来做，不刻意追求什么，做到极致，自然就有垂青。
想想我们的生活，不也是一样吗？做自己喜欢的事情，按照自己的标准努力，走下去，一定会迎来生命的绿洲。
台北 ASW 茶室
ASW 茶室位于台北迪化街的路口不远处，永乐市场的对面，建筑的前身是屈臣氏大药房，曾是全台湾第一间西药房，而现在被称为“小艺埕”。
这座楼房由李俊启兴建于1917年，且在而立之年取得香港屈臣氏在台湾地区的代理权。
于1917年在台北市迪化街开设“屈臣氏大药房”，以批发进口西药为主，主要代理英国 Scott 鱼肝油。
1996年过年时在年货大街活动中，因为楼下餐饮店不慎引发火灾，导致这栋房子内部的木造结构烧得精光，仅剩下石材打造的立面外墙。
市定古迹不得以拆除重建的方式来修复，最后在李氏子孙努力之下，由屋主的子孙李永崇（建筑师）负责整修营缮工程，终于让这座拥有近百年历史的“屈臣氏大药房”浴火重生，恢复往日风貌。
ASW 茶室位于大楼二层，入口并不是很显眼，一侧是书坊，而另一侧是锅炉咖啡。
推开大门，便能闻到空气里弥漫的奶油香气，再往前几步，沉稳而内敛的深色调空间呈现在眼前，赭红色的地砖、墨绿色的墙壁以及深褐色的木桌椅。
这里很像是哈利波特场景的迷你版，英伦图书馆的风格，桌数不多，且隔着适当的距离，有吧台，也有窗边的座位。
茶室主要提供的品项是台湾茶，以红茶和乌龙茶为主，也有提供奶茶、花草茶，以及较特别的茶烧酒和茶调酒。
菜单里清楚标明每一款茶叶的产地和属性，即使不熟悉台湾茶，也可以轻松挑选出喜爱的茶款。
套餐有多款可选，其中英法同盟午茶包含原味司康、米香玛德莲、特制鲜奶油乳酪、雪球饼干与一壶锡兰红茶。
无论是茶壶、茶杯都相当典雅精致，看似简单的白瓷器，却有种高雅的古典气质。
缓缓倒出一杯，茶汤是深琥珀色，尝起来一点都不感觉苦涩，温润回甘，是相当好喝的一壶锡兰红茶。
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